Сегодня метет и дует, будто впрямь зимняя стужа надолго воротилась, а завтра, смотришь, солнышко заиграло, все живое сбросило с себя дрему, зашевелилось, задвигалось. Да, апрель однообразием не утомит. Природа картинки свои, как в калейдоскопе, меняет. Вот 4 апреля — Васильев день. Разные прозвища у апрельского Василия: капельник (с крыш капели), солнечник (привел с собой красно солнышко), а то и просто Василий-парник. Понимай как знаешь.
Вскоре за Василием — 7 апреля — Благовещенье. Богатый, великий христианский праздник. В этот день в третий раз Весна с уже вконец обессилевшей Зимой встречается. Сжалилась, видимо, Весна, уступила ради праздника старушке, позволила еще сорок раз после Благовещенья по ночам да утрам в поля и сады наведываться. Вот и считайте: как пройдет сорок утренников с морозцем, так и не будет их более. Минует опасность губительных для растений заморозков.
Примечайте погоду на Благовещенье. Если в этот день снег на крышах, то быть ему аж до Егория (6 мая). Гроза случится — теплое лето будет. Безоблачное небо и яркое солнце — к грозовому лету. Теплая ночь — дружно пойдет весна.
Время в апреле не днями, часами мерится. Час потеряешь, летом и за день не наверстаешь. Но и при таком напряжении на Благовещенье надо отдохнуть. В этот день, как говорят, даже птица гнезда не вьет.
Вот и прошел светлый праздник. Отдохнули? Теперь успевайте поворачиваться. На Матренин день (9 апреля) уже и чибисы прилетели, настовицы по-старому (отсюда и день Матрены-настовицы). 14 апреля — Марья — зажги снега, заиграй овражки. После нее лежалого снега уже обычно не бывает. Земля совсем прогревается. А там и до Федула меньше недели осталось. На Родиона-ледолома реки-речки вскрылись. Следом Антип-половод явился (24 апреля). Если же ни на Родиона, ни на Антипа речки не вскрылись, смотрите, лето плохим будет.
Усердно работать весной, конечно, похвально. Да только не забывайте разогнуться иногда, вокруг посмотреть, за природой понаблюдать. Это и любопытно, и полезно. Чтобы не рушились планы, надо знать хотя бы, какая погода завтра-послезавтра будет. Не намечается ли перемена к худшему? Если днем жарко, а ночью прохладно, удержится еще хорошая погода. Если днем пасмурно, а к вечеру прояснится — ждите заморозка. Ясные ночи, как правило, в это время заморозками кончаются. Грачи стаями над гнездами носятся, кричат, садятся и тут же взлетают — переменится погода.
Полевой сезон с обработки почвы начинается. Копайте, рыхлите, перелопачивайте ее, коли в этом нужда есть, но все в меру. Не переусердствуйте. Не ходите без толку по участку, пока земля сырая. Не уплотняйте ее. Плохо корням будет в той почве, где нет места воздуху и влага не держится. Отложите ненадолго обрезку и другие работы, при выполнении которых надо долго на одном месте топтаться. А перемещайтесь по бороздам между грядками или по уложенным на время старым доскам. Подсохла почва слегка, порыхлите ее граблями, чтобы влага зря не терялась. Не бегите сразу с лопатой. Копать надо, когда почва поспеет.
Переувлажненную копать станете, таких комьев наделаете, что и кувалдой потом не разбить. Да и структуру нарушите, а запоздаете — в пыль превратится почва. Слежится потом и опять будет бедна и воздухом и влагой. Спелая почва — это когда сжатый рукой комок не плотен и не рассыпается в пыль, а распадается на мелкие и крупные части-частички.
Прежде чем перекапывать почву, не забудьте разбросать имеющиеся в вашем распоряжении органические удобрения — компост, навоз, торф. Если их недостаточно, добавьте немного минеральных фосфорных и калийных удобрений. Азотные внесите позже, поверхностно по уже обработанной почве. Без нужды минералкой не увлекайтесь. На бедных почвах без органического вещества они действуют слабо, а на богатых в них особой нужды нет. В течение всего лета готовьте впрок компосты, по возможности приобретайте навоз, торф и тогда вполне обойдетесь без химии. Так-то для здоровья земли и вашего тоже лучше будет.
Если почва кислая, внесите перед перекопкой известь. Степень кислотности почвы лучше, быстрее и точнее определят вам в агрохимической лаборатории. Там же и рекомендации по известкованию дадут. Но, на худой конец, можно ориентировочно сказать о кислотности почвы по растениям на ней. Хвощ, щавелек, конский щавель, лютик ползучий свидетельствуют о том, что почва кислая или даже очень кислая. Чем тяжелее и кислее почва, тем больше извести потребуется. На тяжелых суглинистых среднекислых почвах вносите не менее 600 г извести на 1 м2, на песчаных — достаточно будет и по 200 г.
Чтобы радикально и на годы освободиться от многолетних сорняков, при перекопке придется каждому их корню поклониться. Особо придирчиво осматривайте переворачиваемые пласты земли, если на ней пырей поселился. Тщательно выбирайте не только длинные корневища, но и мелкие кусочки их. Из каждого пропущенного обрезка, если на нем почка есть, новое растение появится. А несколько лет спустя весь участок вновь запыреенным окажется. Как выцарапаете потом этот пырей из земляники, из кустов смородины, крыжовника? Лучше уж в самом начале при подготовке почвы прилежнее потрудиться.
В последнее время многие увлекаться гербицидами стали. Увы, понять можно. Это результат пагубного влияния на неустойчивые характеры малокомпетентных, а то и просто недобросовестных пропагандистов. Я лично остерегся бы гербицидов, даже если на участке травы по пояс. Тем более, если у вас всего 6 соток. На такой площади за месяц-другой всю почву можно через мелкое ситечко пропустить. За несколько дней все сорняки вручную выбрать. А с тяпкой за 4—5 ч весь участок пробежать можно. С гербицидами вы управитесь за 2 ч (с учетом подготовительных работ). Но что, вам очень нужна экономия 2—3 ч, коль в придачу гарантировано загрязнение природы? И не вообще природы, а именно вашего участка. Все, что в землю внесено, рано или поздно к вам же и вернется.
Как только почву подготовили, сразу к посадке приступайте. В средней полосе России лучший срок для плодовых и ягодных — ранняя весна. При осенней посадке, если рано зима придет (кстати, она у нас последние 70 лет всегда неожиданно является), растения не успеют прижиться на новом месте. Зимние ветры с морозами сильно иссушат их, нередко до полного обезвоживания и вымерзания. По этой причине компетентные специалисты и солидные справочники рекомендуют приобретать посадочный материал осенью, а сажать — весной. Зиму они должны скоротать в прикопке. Надеемся, вы так со своими саженцами и поступили.
Прежде чем выбирать растения из прикопки, осмотрите их. Нет ли повреждений мышами, морозом? Может быть, подопрели у корневой шейки или кора на стволике лопнула? При несоблюдении правил прикопки это случается довольно часто. Осенью, когда вновь прикапывать растения станете, вспомните, чем небрежность обернулась.
Если вам предстоит заложить сад на свободном или почти свободном участке, подумайте, как следует расположить растения, чтобы потом не пришлось их пересаживать.
Всему должна предшествовать идея. Правда, бывает, в мыслях все вроде бы прекрасно, а облачишь эту мысль в слово и сразу станут видны ее серость и невнятность. Первую пришедшую на ум идею оставьте на время. Пусть вылежится, как говорят. А сами выйдите на участок. Представьте себе, что растения уже посажены и выросли окончательно. Не будут ли они затенять другие деревья и кусты? Не окажутся ли сами в тени? Не будут ли досаждать ветви ваших деревьев соседу? Снова обратитесь к своей задумке. Посоветуйтесь с бывалыми садоводами. Но только посоветуйтесь, а делайте все по-своему.
Если первый вопрос плана — выбор места для той или иной культуры, то второй, не менее насущный,— схема размещения растений. На вопрос о расстояниях между соседними растениями в ряду однозначного ответа нет. Да и быть не может. Схема посадки зависит от географической широты местности, климата, плодородия почвы, культуры, сорта, подвоя, уровня агротехники, квалификации садовода и, главное, от принятой системы формирования.
Но если посадите деревья в расчете на одну формировку, а будете применять другую или вовсе никакой не делать, будьте готовы к печальным результатам. Ваш сад вырастет лесом бесплодным, высоким и некрасивым. Так что взвесьте свои возможности, посчитайте содержимое кошелька, прикиньте бюджет времени и сразу разместите деревья так, чтобы не пришлось вносить по ходу коррективы, направленные главным образом на упрощения и исключение каких-то операций.
Ягодные кустарники лучше размещать в один ряд. Где-нибудь вдоль забора или постоянной дорожки. Разумеется, надо предусмотреть пространство для разрастания ветвей с учетом формировки. Кусты черной смородины размещайте через каждый метр. Красную смородину и крыжовник сажайте несколько реже, через 1,5 м. Малину погуще, через 30—40 см. Землянику можно сажать на валах в одну строчку, а лучше на грядах в три строчки. Так экономнее место используется. Расстояние между строчками 60—70 см, а между растениями в строчке —15— 20 см.
В соответствии с планом обозначьте колышками места посадки. Сажайте все по шнуру, чтобы и красиво было, и удобно. Простейший способ посадки — в ямы размером: для яблони и груши — глубина 60 см, ширина до 1 м; для вишни и сливы, соответственно, 40 и 80 см. Если грунтовые воды близко (около 2 м), посадочную яму не копайте. Напротив, насыпьте холмик земли высотой до 50 см. Диаметр его, чтобы не перегружать себя работой в это напряженное время, может быть сначала небольшим. А потом ежегодно будете подсыпать и подсыпать землю с боков. В конце концов ширина холмика станет около 2 м, а то и больше.
Для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов можно не отдельные ямы копать, а сразу всю полосу, где будут размещаться ряды растений. Правда, это более трудоемко, зато простора корням больше. Они не будут себя чувствовать посаженными в горшки. Глубина перекопки такая же, как и глубина ямы. Верхний слой снимите, как полагается, на одну сторону траншеи, нижний — на другую. Когда траншея будет выкопана на 2/3 ее глубины, разбросайте по дну органические удобрения и порыхлите на штык лопаты так, чтобы удобрения хорошо перемешались с грунтом. Вынутую почву также смешайте с органическими удобрениями и ссыпьте в траншею. Сначала верхний слой, а затем нижний. Сажайте растения под лопату, то есть на местах, отведенных для посадки, выкапывайте такие ямки, чтобы разместились только корни. Засыпьте, уплотните, полейте, замульчируйте, подвяжите к колышку. Почва над траншеей должна быть на 15 см выше уровня участка. Постепенно она осядет, а вместе с ней опустятся и растения. Участок выровнится.
Смородину сажайте наклонно, под углом в 45°, крыжовник — вертикально. После посадки обрежьте так, чтобы на каждой ветви над поверхностью почвы было по три почки. Малину обрежьте на высоте 40 см.
Оправьте растения земляники, которые вы посадили в прошлом году. Соберите и сожгите все сухие и больные листья, а зеленые — берегите. Корни, оказавшиеся над поверхностью, присыпьте землей. Если засыпано сердечко, приподнимите кустик осторожно штыковкой. Где обнаружите выпад, подсадите новую землянику. Порыхлите почву в междурядьях и вокруг растений.
Чтобы ягоды созрели быстрее, накройте грядки пленкой. Ускорение на 1,5—2, а то и 2,5 недели. Один из вариантов укрытия: через метр над грядкой установите дуги из толстой проволоки. Высота в верхней части дуги 0,7 м. Чтобы пленка не провисала, а дуги не падали, соедините их шпагатом. Натягивайте шпагат в несколько строчек. Днем для опыления пленку приподнимайте или совсем снимайте. Как удобнее. Но это уже майская работа.
В апреле еще можете продолжать обрезку. Ягодные кустарники обрезать просто. Вырежьте сначала больные, поломанные, усыхающие, очень слабенькие однолетние ветви, у черной смородины — и ветви старше пяти лет. Они малопродуктивны. Если и после этого будет еще очень густо, вырежьте часть сильных здоровых ветвей из тех, что неудачно расположены. При обрезке соберите в стеклянную банку почки, поврежденные клещом. Они заметны сразу: округлые, рыхлые, не похожие на все остальные. Если таких почек на ветви очень много, вырежьте ветвь целиком и сожгите. У красной смородины продуктивный возраст ветвей в 1,5—2 раза больше. Это к вопросу об обрезке.
Если вы не уверены, что зимой ветви не подмерзли, не торопитесь, обрежьте позже. Почки начнут распускаться, и зона подмерзания четко обозначится. Кстати, в это время хорошо заметны ветви, пораженные стеклянницей, стеблевой галлицей, махровостью, мучнистой росой. Они вначале хорошо растут, но как только истощатся запасы, наступит быстро прогрессирующее усыхание. Такие ветви без колебаний и жалости надо удалять. Даже если после этого куст останется куцым, полуголым.
С плодовых деревьев снимите обвязки, которые наложили осенью для охраны от мышей. Осмотрите кору. Особенно у самой земли. Если обнаружите повреждения, раны не зачищайте. Камбий может оказаться живым, а при зачистке вы его соскоблите. Это ухудшит зарастание ран. Покройте садовой замазкой и обмотайте черной пленкой. Если черной нет, обмотайте прозрачной, а сверху покройте темной бумагой. Делайте это возможно быстрее. Не успеете — высохнут под солнцем раны, и те остатки камбия, которые сохранились, погибнут. На крупные раны потом придется ставить мостики. Попытайтесь достать для этого черенки, если не успели заготовить их с осени. В крайнем случае нарежьте их прямо с деревьев. Смотрите только на цвет древесины на срезе. С коричневым оттенком — она, значит, подморожена и черенок не годится, светлая — все в порядке, можно использовать.
Чтобы предотвратить повреждение цветков заморозками, готовьтесь к ним заранее. Не тогда, когда гром грянет. Устраивайте дымовые кучи, запасайте для укрытия земляники старые газеты, использованную пленку. Кто-то когда-то, видимо, по недомыслию сказал, что задержать распускание почек, а следовательно, и начало цветения, для того чтобы убежать от заморозков, можно, отаптывая снег. Дескать, таяние снега задержится, корни будут в холоде, а растение в покое. И пошло и поехало. И вот уже много лет никак не удается убедить плодоводов, что это не так. Кочует рекомендация из одного популярного пособия в другое и вводит в заблуждение все новые и новые поколения плодоводов. В свое время большой знаток садоводства Б. Анзин (старшее поколение помнит его) сказал, что это вредный прием. Корни, конечно, будут в покое. А вот почки распустятся, как только придет их время. Под действием потепления воздуха, за счет запасов веществ в древесине надземной части. И заморозок, если случится, убьет цветки. А задержка с началом роста корней очень вредно скажется на общем состоянии растений. Почему? Подумайте сами.